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8月23日，皇后鎮(zhèn)（Queenstown） —— 庫(kù)克山（Mt. Cook），晴

跟我在加州時(shí)感覺一樣，在新西蘭的睡眠質(zhì)量總是很高，不像我在上海怎么睡都覺得不夠，或許是人家的空氣質(zhì)量比我們高太多的關(guān)系吧。

我在六點(diǎn)半時(shí)醒來，精神很好，望了眼窗外蒙蒙亮的天空雖然有云，但是依然還算晴朗，這是最有希望出火燒云的天氣，于是就打點(diǎn)行裝準(zhǔn)備到瓦卡蒂珀湖邊等待光線。

皇后鎮(zhèn)冬天的清晨非常冷，行走在空無一人的街道上，手里還拎著一個(gè)冰寒刺骨的三腳架，痛苦的感受可以想見。此時(shí)，天空正在以每分鐘曝光相差0.5 - 1EV的速度迅速變亮，我三步并兩步趕到湖邊，眼前的景象讓我立即忘掉了身上的寒冷。

天空是日出前常見的高色溫，透亮的藍(lán)色沁人心脾，唯有遠(yuǎn)處山邊的云霞底部被勾勒上一抹紫紅，仿佛那畫了眼影的妙齡少女。白天游曳于湖上的游船泊在碼頭上，亮著五彩的燈，和著街邊的路燈和山上住宅區(qū)璀璨的燈火，猶如滿天繁星落到了凡間。這些美妙的光之精靈們落在瓦藍(lán)瓦藍(lán)的平靜湖面上，拖出一條條斑斕的光柱，酷似那節(jié)日里燦爛綻放的焰火。

等不多時(shí)，眼影成了腮紅，朝霞初現(xiàn)，天空的亮度伴隨著環(huán)境色溫倏然升高，我用了一張0.6的中灰度漸變鏡才平衡了天地之間的光比。依然泊在靜謐湖面上的游船，在燈火和霞光的映襯下已經(jīng)悄然成了暖色調(diào)，正如我激動(dòng)期盼壯觀美景的心情。

可是，越是期待的卻越是姍姍來遲，在接下來的半個(gè)多小時(shí)內(nèi)，天空雖然在慢慢變亮，但云霞卻一直保持著這種不溫不火的色調(diào)。我只好邊摩挲著雙手，在碼頭上跺步來抵御寒冷，邊轉(zhuǎn)身拍攝幾張皇后鎮(zhèn)美麗的湖景賓館來略解一下無聊。

漸漸地，另一側(cè)的天空差不多完全泛白，鎮(zhèn)上的燈火也驟然熄滅，預(yù)告著白晝的到來。

應(yīng)該不會(huì)再有更壯觀的火燒云了吧，我邊想邊收拾著我的攝影裝備，心思早就飛到了有著溫暖壁爐的蝴蝶小旅館……

可老天爺偏偏喜歡捉弄沒有耐心的攝影師，正等我打算離開之時(shí)，須彌間，霞光驟現(xiàn)，整個(gè)天際火光四射，清冷的湖面也被映襯得要燃燒起來一般。與此同時(shí)，天邊泛起一絲金色，慢條斯理地?cái)U(kuò)大著它的范圍。

隨后，便是我手忙腳亂地重新支起三腳架，重新構(gòu)圖，重新測(cè)光，重新旋上濾鏡架，重新選擇漸變鏡，一邊埋怨著自己的急躁和無知。被凍僵的手在此時(shí)尤其的不聽使喚，數(shù)次導(dǎo)致濾鏡架旋上又掉，不過好歹在華麗的曇花一現(xiàn)的霞光消逝前，完成了一次20秒的長(zhǎng)時(shí)間曝光。

隨后，紅霞漸去，天空顯現(xiàn)出蔚藍(lán)色的本來面目，腰上縈繞著白絲帶的迷離的山峰和著最后幾抹霞光倒映在湖面，把《皇后鎮(zhèn)火燒云》這一精彩演出慢慢拉上帷幕。

回到Bufferfli之時(shí)，正好看到一輛接駁車停在旅館門口，一幫穿戴整齊的滑雪愛好者抱著他們心愛的裝備登車前往雪場(chǎng)，去度過屬于他們的開心刺激的一天。

我們則在溫暖的小旅館里，吃過噴香的早飯，驅(qū)散了身上的寒意后，繼續(xù)啟程，去找尋屬于我們的幸福。

今天旅途的終點(diǎn)是庫(kù)克山（Mt. Cook），差不多是南島最中心的位置。它是新西蘭，也是大洋洲的最高峰（3755米），毛利語(yǔ)中把它叫做歐拉奇（Aoraki），意思是“穿云之山”。當(dāng)然，普通游客可以駕車到達(dá)的地方只是山腳下海拔不高的小鎮(zhèn)，至于攀登庫(kù)克山那樣的高峰那就是專業(yè)登山運(yùn)動(dòng)員的事了。

此外，從地圖上看，庫(kù)克山其實(shí)離我們?nèi)ミ^的?？怂贡ㄏ喈?dāng)近，直線距離只有20幾公里。不過由于沒有山道，所以無法開車穿越，你倒是可以選擇乘坐直升飛機(jī)，那樣的話往來冰川和庫(kù)克山只需要一刻鐘。

前往庫(kù)克山的一路上，路況相當(dāng)好，道路寬敞一路無車，這或許是我們習(xí)慣了瓦納卡和皇后鎮(zhèn)的車流涌動(dòng)，也或許是游客都集中在了那兩處滑雪勝地，沒人有興趣往外跑吧。

就這樣，空空蕩蕩的路上我們一路攬勝，獨(dú)享美景，無比幸福。

在新西蘭，人間仙境比比皆是，有些位于風(fēng)景名勝區(qū)，例如峽灣、皇后鎮(zhèn)等，你可以跟著前人的步伐，有目的性地前往參觀；但更多的是在路上不經(jīng)意間的一瞥，會(huì)頓時(shí)讓你停下車，發(fā)出“美景如斯夫復(fù)何還”的感嘆。

車行半路，從GPS上看即將穿過一個(gè)很小的湖泊，由于一路上大湖大景看得多了，本也不在意。待到跟前，發(fā)現(xiàn)路旁有人停車拍照，也就隨著他們的視線往旁瞥了一眼，就被美麗震撼得差點(diǎn)“醉駕”了。

只見蔚藍(lán)的天空下，美麗的紅樹鱗次節(jié)比地環(huán)繞著一個(gè)靈秀的小湖，遠(yuǎn)方的雪山和近處的草坡倒映在波瀾不驚的湖面，給原本就色彩豐富的畫面更平添了幾分風(fēng)韻。

湖的另一邊，有著幾棵挺拔的白樺樹，在這個(gè)柔美的環(huán)境里顯得尤其剛強(qiáng)有型。

再換個(gè)角度，看一下鏡中風(fēng)光，同樣醉人。

贊嘆許久，陶醉許久，我們依依不舍地離開了這個(gè)美麗的不知名的小湖。

在路上，我們還遇到了剛剃好毛回來的羊群，時(shí)而密密麻麻把路堵個(gè)水泄不通，時(shí)而一起靠邊偷幾嘴草。（羊：別拍了行不…… 傷自尊……）

此外，在新西蘭高速路上開車，還時(shí)常能見到一種比較惡心的東西：被壓成肉餅的負(fù)鼠或者野兔。這種沒頭腦的小東西半夜三更喜歡在路上亂竄，若碰巧遇到夜間過路的車輛又不高興閃避，這兩個(gè)行為加在一起自然等于“杯具”了。在去庫(kù)克山的路上，我們就遇到了這么一起“滅門慘案”：大中小三只野兔依次橫尸于十幾米的范圍內(nèi)，著實(shí)可憐……

車子漸近庫(kù)克山，視野中的山景開始多了起來。

隨后，奶藍(lán)色的普卡基湖（Lake Pukaki）便出現(xiàn)在眼前。

翻看過《Lonely Planet》得知，如此奇特的顏色是由水中的沉積物造成的。遠(yuǎn)古時(shí)期的冰川劃過地表之時(shí)，摩擦產(chǎn)生了微小的巖乳顆粒，它們懸浮在湖水中，可以把陽(yáng)光反射回去，從而形成了非同尋常的明亮的奶藍(lán)色。

就這樣開開停停，下午一兩點(diǎn)鐘我們才到了庫(kù)克山小鎮(zhèn)。饑腸轆轆的我們安頓好住宿，就到鎮(zhèn)上絕無僅有的一家餐館“老登山客餐廳”（Old Mountaineers Cafe）吃午飯。

餐廳內(nèi)掛滿了登山戶外的設(shè)備，看來確實(shí)名副其實(shí)。

透過餐廳的窗就可以看到巍峨的雪峰。

解決好溫飽問題，身心舒暢，下午是該動(dòng)動(dòng)筋骨的時(shí)候了。在庫(kù)克山，有許多條徒步方案，各有特色，我們選擇了最長(zhǎng)的一條上山線路，名為Red Tarns Track，往返約需兩個(gè)小時(shí)。

前往徒步線路的入口，從山下看庫(kù)克山小鎮(zhèn)。

過了一座小木橋就開始了我們的登山之旅。

漸行漸高，遙望著山下廣袤的金黃色原野，頗為壯觀。

雪山冰川也仿佛觸手可及。

從山上可以望見整個(gè)庫(kù)克山小鎮(zhèn)，小巧如模型一般，頗為精致。

也望得見我們所住宿的YHA，畫面中間紫色的建筑便是，還有停在畫面中右側(cè)的我們心愛的旅行車。

爬山還是一件很累人的事，我們只有張弛同學(xué)到達(dá)了徒步路的盡頭，我們?nèi)藙t走了約九成。坐在山階上歇息之時(shí)，只見一對(duì)年輕的外國(guó)夫婦背著一個(gè)可愛的小嬰孩施施然攀登而至，看著他們輕松愜意的神情，不由得仰慕老外們的體能強(qiáng)勁。然后，等到我們氣喘吁吁爬回山腳之時(shí)，他們又輕盈地趕上了我們，令人更生敬佩。攀談后得知，他們就是本地居民，時(shí)常帶著孩子做此類徒步健身。在這般好的環(huán)境中，常年如此鍛煉，想必定會(huì)延年益壽吧……

也許是山區(qū)的關(guān)系，天色暗得特別早，回到青年旅館歇息不多時(shí)，天邊就現(xiàn)出紅霞。

就這么淺淺地過了幾分鐘，霞光黯淡下去，小鎮(zhèn)也浸入了寂靜的夜色之中。

我們?cè)趲?kù)克山所住的是我們?nèi)痰牡诙襓HA，外觀大家在前面已經(jīng)見過了，內(nèi)部則是全木結(jié)構(gòu)，非常清新自然。

在老外帥哥優(yōu)美的吉他聲中，我們享受了我們的晚餐：各色蔬菜面。

想來如此愜意的旅行生活，已經(jīng)到了倒數(shù)第三晚，竟有些悵然了。